Рубрика: Строительство

Выбор бензиновых пил определяется несколькими критериями. Одним из них является шаг цепи бензопилы. Этот параметр определяет возможности оборудования скорость распиловки материалов и должен соответствовать мощности двигателя, только в этом случае удастся продлить срок эксплуатации инструмента и сократить удельный расход ГСМ.

Выбор шага цепи бензопилы.

Понятие шага и его значение

Под шагом цепи подразумевают расстояние между любыми тремя заклепками. В цепях для пил эта длина характеризует удаленность двух режущих зубьев относительно друг друга. Величина шага равняется и длине между вершинами двух соседних хвостовиков цепи (направляющие элементы, заходящие в паз шины). Для того чтобы правильно определить шаг цепи бензопилы производят замер расстояния между осями идущих подряд трех заклепок.

Конструкция цепи бензиновой пилы.

Существует обоснованная закономерность, которая гласит о том, что чем больше расстояние между режущими зубцами цепи, тем глубже они входят в распиливаемый материал. Увеличивая шаг цепи бензопилы, можно повышать ее производительность. При этом, соответственно, изменяется усилие для вращения приводной звездочки. Требуется понимать, что чем выше шаг, тем больше силы нужно приложить для ее протяжки во время распиловки материала и тем больше должна быть мощность двигателя.

Современные производители бензиновых пил используют три основных вида пилящих цепей со следующими значениями шага, измеряемого в дюймах:

• 0.325;
• 0.375 (применяют в классификации маркировку 3/8);
• 0.404.

От шага цепи зависит качество и точность создаваемого реза в материале. Если качество разрезания при работе бензопилой не имеет глобального значения, то точность реза иногда важна при роспуске бревен или досок, для этого нужно учитывать зависимость шага пилы на роспуск древесины по заданным разметкам.

Положение напильника при заточке цепи бензопилы.

Чем выше расстояние между зубьями, тем больше возникает вибраций и паразитирующих сил, стремящихся смещать его рабочую шину в разных направлениях ,и тем грубее создаваемый распил из-за разрывов волокон дерева. Соответственно, повышается усилие для удержания пилы в руках.

Правило подбора цепи указывает на то, что шаг между зубьями прямо пропорционален производительности, запасу мощности мотора и обратно пропорционален точности создаваемого реза.

Соответствие мощности двигателя и расстояния между режущими зубьями цепи бензопилы

На основе данных, полученных опытным путем, рекомендуется производить выбор бензопилы, рассматривая соотношение мощности привода и расстояния между режущими кромками. Известно, что чем выше шаг, тем больше силы нужно приложить для вращения приводной звездочки и тем больше должен быть максимальный крутящий момент, развиваемый бензиновым двигателем.

Чтобы правильно подобрать нужную конфигурацию инструмента, необходимо использовать данные минимальных значений мощности для каждого из трех типовых шагов цепей.

Критические показатели мощности бензиновых двигателей, вращающих привод:

Значение шага цепи.

• шаг 0.325” – мощность не менее 1.8 л.с. (1.47 кВт);
• шаг 3/8” – мощность не менее 3 л.с. (2.21 кВт);
• шаг 0.404” – мощность не менее 4.5 л.с. (3.31 кВт).

Если мощность приводящего двигателя будет меньше указанных значений, то при процессе роспуска возможны следующие явления: заклинивание цепи в дереве, снижение скорости вращение привода, приводящее к перегреву мотора, увеличению времени распиловки и повышенным эксплуатационным расходам на топливо.

Использование мощных моторов с цепью, имеющих небольшой шаг, нецелесообразно, так как это также увеличит время на роспуск и увеличение затрат на топливо. Однако данное сочетание допускается при потребности совершать точные работы с древесиной.

Указанные минимальные значения характеристики приводов показывают способность уверенной работы оборудования, но не показывают время его беспрерывного использования в профессиональной среде. Скорее, эти значения приведены как рекомендации для осуществления эпизодических работ или для условий эксплуатации инструмента с длительными перерывами. Для долговременного использования оборудования, которое подразумевает профессиональный режим, требуются следующие соответствия технических данных:

• шаг 0.325” – мощность 2.5 л.с (1.84 кВт);
• шаг 3/8” – мощность 4 л.с. (2.94 кВт);
• шаг 0.404” – мощность 6 л.с. (4.41 кВт).

Выбор инструмента не должен обосновываться стремлением иметь максимально возможный шаг цепи, так это влечет за собой наличие мощного мотора, длинной шины, что значительно утяжеляет пилу.

И если она, к примеру, будет использоваться эпизодически или для проведения дачных работ, то такой выбор является нецелесообразным.

Зависимость шага от дополнительных характеристик пильных цепей

Сравнительная таблица характеристик цепных электропил.

Во время движения цепи и разрезания древесины на нее действуют весьма высокие нагрузки, в связи с этим важной характеристикой является толщина элемента звена, входящего в паз шины и скользящего в нем. Это значение также показывает толщину скрепляющих элементов звеньев. Измерить ее можно обычным штангенциркулем.

Типичные значения толщины направляющего элемента:

Толщины 1.1 и 1.3 мм используют для изготовления цепей начального уровня, предназначенных для проведения незначительных работ. Чаще всего длина шага при этих значениях составляет 0.325”, что подразумевает щадящий режим и невысокие нагрузки.

Величина 1.5 мм – наиболее встречаемая на рынке бензопил и комплектующих, этого значения достаточно, чтобы обеспечит безопасную работу при шаге 3/8”. Однако данная величина всегда будет говорить о том, что цепь не предназначена для ведения профессиональной деятельности.

Направляющие, которые имеют толщины 1.6 и 2.0”, предназначены для ведения самых сложных работ, то есть допускают посменное использование оборудования. При этом нужно знать, что эти два значения являются определенным классификатором, указывающим на то, что металл для изготовления этих цепей выплавляется из особых марок стали, то есть закладывается в конструкцию повышенная прочность.

Все выпускаемые цепи могут отличаться глубиной разрезания. Она характеризуется высотой режущего зуба (профиля). Высота измеряется между верхней полкой режущей кромки и ограничителем (все это находится на одном сегменте). Существуют низкопрофильные и высокопрофильные цепные изделия.

Шаг цепи (а/2) и толщина хвостовика (б).

Чем выше профиль, тем выше вход в древесину и, соответственно, скорость распиливания. Высота профиля влияет на возникновение вибраций, которые могут вызвать повышенный износ привода или проблематичность удержания инструмента в руках, чем выше режущая часть, тем более сильными будут вибрации. Также высокопрофильная цепь требует повышенной мощности двигателя.

Бытовые бензопилы всегда имеют цепь с низким профилем. Профессиональные устройства сочетают разные варианты, но всегда придерживаются того, что если цепь с большим шагом, то ее профиль низкий, а если шаг 0.325 профиль делают высокий.

Подобные вариации создают возможность увеличивать скорость резания не шагом, а высотой профиля (глубиной пропила). Тем не менее большинство профессиональных инструментов для валки леса делают акцент на увеличение шага, а не высоты профиля, аргументируя это тем, что бензопила в таком варианте более управляемая.

Некоторые важные моменты при выборе цепей или бензопилы

Существуют другие показатели, оказывающие влияние на производительность инструмента и специфику работы.

Значения, которые рекомендуется принять к сведению:

• геометрия режущего зуба (профиля);
• количество режущих звеньев;
• тип заточки режущей кромки звена.

Структура цепи пилы.

Режущий профиль бывает двух типов: чизельный и чипперный. Первый вариант имеет прямую рабочую поверхность и является более производительным. Второй тип имеет серпообразную форму и пониженную производительность. В обслуживании чипперная цепь легче, так как ее легче затачивать, не требуется жесткое соблюдение углов заточки. Чизельные варианты чаще применимы с шагом 3/8 и 0.404”.

Количество режущих зубьев всегда определяется их соотношением на количество направляющих входящих в шину пилы. То есть звено с режущей частью имеет два направляющих звена. Если такого сочетания не наблюдается, это означает, что цепь сомнительного производства.

Тип заточки режущих профилей регламентируется типом будущих работ. Обычно классическая бензопила применяется для поперечных распилов дерева и крайне редко для продольных. В редких случаях попадаются цепи с режущими звеньями, имеющими ориентацию для продольных разрезов.

Рекомендации по выбору и взаимозаменяемость цепей

Приобретая инструмент, нужно четко представлять сферы его использования и в зависимости от этого определять нужный шаг цепи.

Звенья цепи: а – режущее или резец, б – замковое.

Условные типы применения бензопил у частных пользователей:

• обрезка ветвей в саду, несложные дачные работы;
• индивидуальное строительство, заготовка дров, эпизодическая валка деревьев;
• частое использование (подразумевающее выполнение работ по найму), заготовка очень больших объемов дров, эксплуатация в собственной мастерской.

В первом варианте рекомендуется бензопила, имеющая цепь с малым (0.325”) шагом. Это позволит получить легкий и маневренный инструмент, легко производить обрезку веток, включая подъем по приставным лестницам и ветвям деревьев. Данное оборудование позволяет проводить несложные роспуски древесины, а эпизодически допускается вести валку небольших деревьев.

Второй вариант подразумевает выбор пилы с шагом 3/8” и толщиной направляющего звена не менее 1.5 мм. Подобные пилы позволяют с легкостью проводить весь комплекс работ по обслуживанию участка, небольшой мастерской, заготавливать запас дров на зиму.

Третий вариант предлагает использование цепей 3/8 и 0.404” в паре с мощным двигателем, так как список выполняемых работ предназначен только для профессионального инструмента, при этом важно учитывать толщину направляющего звена, она должна быть 1.6 или 2.0 мм. Сталь для изготовления таких цепей изготавливается с учетом возможного перегрева при роспуске древесины без потери твердости режущих кромок звеньев.

Основные параметры цепи бензопилы.

Взаимозаменяемость цепей допускается только на предусмотренный изготовителем размер шага. Объясняется это числом зубьев приводной звездочки, которая рассчитывается только под определенное расстояние между звеньями. Шина бензопилы имеет паз под определенную толщину направляющих, это следует учитывать при смене цепи.

Заменять звездочку привода под больший шаг не рекомендуется из-за возникновения несоответствия мощности и нагрузок при роспуске древесины. Слабый мотор не будет развивать необходимой мощности для протяжки режущих звеньев по дереву, что приведет к заклиниванию или выходу из строя привода и сцепления устройства.

Наиболее универсальная цепь имеет шаг 3/8”, это дает возможность многостороннего использования, сочетающегося с высокой скоростью реза и достаточно точной линией среза, удовлетворительным разлохмачиванием древесных волокон.

Вернуться к оглавлению

Меры предосторожности при выборе цепей для бензопилы

Смена цепи должна происходить со строгим соблюдением технических параметров. Если классификация отсутствует, то требуется знать следующие данные:

• количество ведущих звеньев;
• толщина направляющей, входящей в паз шины;
• марка пилы.

Новая цепь должна свободно одеваться на звездочку, и направляющие – входить в паз шины. После регулировки натяжения должно осуществляться свободное прокручивание без подклинивания. Это будет говорить о правильности подбора.

Известны мировые производители цепей для бензопил, выпускающие достойную продукцию из нужной стали. Желательно покупать подобную продукцию, так как изделия китайского производства имеют сомнительное качество, и в лучшем случае произойдет быстрая потеря способности резать древесину, а в худшем – при больших нагрузках может произойти разрыв цепи.

Покупая новое изделие, согласно индивидуальным критериям, следует с осторожностью относится к различным акционным товарам с низкой ценой. Существуют определенные рамки стоимости таких устройств. Так, бензопилы профессионального уровня с шагом 3/8” и выше не могут стоить менее 1000 долларов. Это объясняется применением комплектующих деталей высочайшего качества как в самом оборудовании, так и в цепи.

Современный рынок имеет огромный выбор бензопил, которые позиционируются как профессиональные, стоимостью около 100-200 долл. Понятно, что этот инструмент скоро придет в негодность. Недавно был принят в обращение термин “полупрофессиональный”. На самом деле бензопил с таким уровнем нет. Есть бытовые пилы и для профессиональных работ, связанных с деревом. Это следует знать и учитывать.

Производятся пилы серьезного уровня для многогранного применения. Они подразумевают использование цепей с различным шагом, что позволяет проводить любые работы. Естественно, замена цепей в этих устройствах подразумевает замену звездочки, отличие состоит лишь в легкости монтажа и способности двигателя осуществлять протяжку звеньев с большим шагом.

На основе изложенного требуется добавить, что совершая покупку, нужно обращать внимание на шаг цепи и уже после этого на соответствие двигателя. Именно этот показатель является определяющим критерием в способности вести распил древесины с наименьшими затратами ресурсов и с высокой скоростью.

Довольно часто возникают ситуации, когда нужно измерить уровень воды. Такие ситуации случаются у всех как и в промышленности, так и в быту. Что же помогает в этом случае? Для таких ситуаций используются специальные приборы, которые показывают уровень воды, они имеют различные конструкции и используются в зависимости от среды и глубины воды. Иногда для измерения уровня воды используют датчики, сделанные своими руками. В основном они применяются тогда, когда человек не может проверить глубину воды самостоятельно или же эта среда является опасной для него.

Выбор датчика уровня воды

Виды датчиков

Существует несколько специальных видов, которые постоянно используются для тех или иных ситуаций. Есть пять основных видов, сейчас мы детально рассмотрим каждый из них.

1. Поплавковые. Это самый обычный вид, которым пользуются в большинстве ситуаций, его схема проста, он не имеет сложных конструкций и прост в использовании. Сам поплавковый прибор представляет собой поплавок, который измеряет уровень воды и замыкается при изменении положения поплавка. Прикреплять поплавок можно на что угодно, но обычно его прикрепляют на проволку или прочную нить, это самые проверенные и лучшие способы.
2. Второй вид-это ёмкостные. Их схема труднее. Они представляют собой закреплённую пластину и все из них имеют разный вид. Этот вид создан для того, чтобы изменять ёмкость в резервуаре. Принцип работы заключается в распределении и количестве различного материала, находящегося в ёмкости. Его часто используют для определения сыпучих материалов, а точнее, их уровня.
3. Радарные. Этот вид является довольно популярным, несмотря на то, что ими не пользуются так часто, как поплавковыми датчиками. Они имеют интересную схему. Радарные представляют собой излучатель и приёмник, на который приходят все нужные сигналы. Работает он по принципу получения информации в зависимости от уровня воды, после чего он отправляет эту информацию на имеющийся приёмник. Уровень воды определяется этим датчиком по частоте сдвигов.
4. Ультразвуковые. Это практически те же самые приборы, что и радарные, они мало чем отличаются. В ультразвуковом приборе также имеет приёмник, а сам он работает как излучатель. Единственная разница этих датчиков заключается в том, что ультразвуковой датчик работает, ловит звуки ёмкости и всё определяет исходя из этих звуков, в том время как радарный определяет уровень воды по сдвигам. Датчик уровня жидкости ультразвуковой является отличным прибором.
5. Гидростатистические. Они работают в зависимости от уровня воды. Их принцип работы заключается в том, что они измеряют давление воды, после чего с лёгкостью определяют и сам уровень воды. Гидростатические приборы также пользуются большой популярностью среди тех людей, которым нужно определить именно уровень воды, учитывая то, что предполагаемая глубина будет достаточно большой.

Как вы поняли, существует большое количество разных их видов. Все они имеют свои плюсы и минусы. Сравнивать их достаточно сложно, так как каждый из них был придуман для определённой цели. Гидростатические отлично подходят для измерения большой глубины воды, в то время, как ёмкостные датчики работают по совершенно другому принципу.

Практически во всех из них имеется определённое реле с преобразованием, благодаря этому реле датчики и могут определять глубину воды с помощью измеряемой величины. Существует 2 типа датчиков — это аналоговый датчик и дискретный. Аналоговый может быть токовым и подавать сигналы в мй или В.

А также существуют датчики уровня воды, они помогают регулировать двигатели насосов и их цель заключается в защите самого насоса. Прибор уровня воды можно сделать даже своими руками и он будет приносить огромную пользу. Как же такой сделать?

Новичкам, и не только, пригодится статья с описанием динистора db3.

Датчик уровня воды своими руками

Датчик уровня воды, поплавковый, можно сделать своими руками. Из всех рассмотренных было выяснено, что легче всего сделать поплавковый, который будет показывать уровень воды, ведь он имеет самую лёгкую конструкцию. Какие предметы понадобятся для создания поплавкового датчика?

Для создания поплавкового датчика нам понадобится всего лишь проволка, имеющая длину не менее трёх метров, а также сам поплавок, в качестве поплавка можно использовать практически что угодно, но желательно использовать пластмассовую ёмкость с воздухом большого размера. После этого нужно прикрепить пружинку с лепестком к проволке и у нас будет начальная заготовка нашего прибора, измеряющего уровень воды.

Понадобится сигнал, с помощью которого он и будет определять уровень воды. В качестве сигнала проще всего использовать индуктивный датчик с дискретным сигналом 24В. Как же он будет работать?

Когда уровень жидкости в резервуаре будет расти, то поплавок начнёт подниматься, ослабляя пружину, так как к этой пружине был прикреплён лепесток, пружина будет подниматься, и из-за этого будет отрабатываться индуктивный сенсор, подавая сигналы на реле двигателя насоса. Благодаря этому насос будет удачно откачивать воду. Для того чтобы обезопасить себя от частых выключений двигателя насоса, нужно поставить реле на установку выключения двигателя раз в 10 минут, благодаря этому с двигателем насоса будет всё в порядке.

Примерно так и будет выглядеть самодельный датчик уровня воды своими руками. Индуктивный сенсор можно даже не использовать, если вы хотите сделать это экономнее, то можно использовать вместо него 2 пластины, что будет давать практически такой же эффект.

Выбор уровня датчиков

Перед тем как выбрать датчик уровня жидкости ультразвуковой или же электродный датчик уровня воды, вы должны обращать внимание на следующие аспекты:

1. Измеряемая жидкость. Перед тем как измерить определённую жидкость, вы должны узнать, что она из себя представляет, не опасна ли она для человека. В идеале нужно найти её характеристики, а также паспортную плотность, узнав всё об этой жидкости в резервуаре.
2. Нужно узнать, из чего состоит ёмкость, в которой находится сама жидкость. С помощью этого вы сможете с точностью определить, какой именно вам нужно купить. Их цена является абсолютно разной, можно найти датчик и за 500 рублей, можно найти и за 5000. Всё зависит от того, для каких целей он вам нужен, ёмкость также влияет на эту информацию.
3. Узнайте глубину измеряемой величины жидкости. Если величина является небольшой, то отличным решением будет купить по небольшой цене поплавковый или же сделать его своими руками, после чего использовать. Если же будет другая ситуация, в которой объём будет быстро меняться, а также будут длинные сосуды, то будет целесообразней взять радарный датчик, так как он отлично справляется именно в таких ситуациях, для этого он и был создан.
4. Вы должны узнать, будут ли стабильно работать нужные приборы во взрывоопасной среде. Из-за некоторых датчиков может произойти возгорание горючей среды, поэтому отнеситесь к этому вопросу с полной серьёзностью, не поленитесь и узнайте, как он повлияет на вашу среду, если она является взрывоопасной. Такие датчики используются на нефтехимических производствах.
5. Температурные перепады. Различная температура может по-разному влиять на приборы, особенно на электронные, поэтому подбирайте такие, на которые среда никак не влияет.
6. Узнайте, важна ли точность измерения глубины жидкости, это один из главных параметров при подборе нужного, эффективного датчика

Купить нужный прибор достаточно просто, они продаются в интернете на многих сайтах, а также в магазинах, поэтому проблем с их получением не будет.

У этих проводников есть электрический потенциал разной величины с высоким значением. Если величина потенциалов у приборов в помещении разная, то между ними разрастается напряжение (разность потенциалов), а это осуществляет огромную опасность поражения током для любого человека.

При подключении приборов, нужно обращать внимание на отдельные помещения с повышенной влажностью. Разность электрических потенциалов у бытовых приборов чаще всего возникает из-за причин:

• Повреждение провода и утечка тока.
• Неправильное подключение приборов.
• Дефекты и отключение электроприборов.
• Возникновение статического электричества.
• Разрастание блуждающих токов системы заземления.

Чтобы избежать разности потенциалов в помещении, создается система уравнивания потенциалов (СУП) — параллельное подключение всех металлоконструкций, которые есть в доме. Основа СУП считается объединение токопроводящих приборов в единый контур. В помещении предусматривается установка главного контура заземления и дополнительных систем уравнивания потенциалов в соответствии с правилами и нормами строительства. В главную систему входят: металлические конструкции строения, арматура, коробка вентиляции, детали, трубы и элементы лифтов.

Инженерные коммуникации имеют, большую протяженность и это увеличивает сопротивление всех проводников. Из-за этого электрический потенциал специальных труб из металла, на последних этажах здания, намного больше, чем у трубопровода на первых этажах.

На данный момент металлические трубы чаще всего заменяют на пластиковые. Из-за этого металлические батареи и полотенцесушители, лишаются своей защиты, ведь пластик не является проводником и не дает особой пользы. Для решения этой проблемы ставится дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП).

В следующей статье мы раскроем все секреты принципа действия прибора Electricity saving box.

Коробки уравнивания потенциалов

Такая коробка является элементом системы защиты людей от опасности поражения электрическим током. Прибор ставится при организации ДСУП в разных помещениях. Коробка такого уравнивания делится на следующие виды:

• В полые стены.
• В сплошные стены.
• Простой установки.

Разновидности монтажа КУП

Монтаж для металлических труб: куп создан из пластикового корпуса, где ставится внутренняя шина, которая считается главной частью заземляющего устройства. Она присоединяет проводники с трубами из металла, горячего и холодного водоснабжения, газоснабжения, канализации, отопительных функций, а также электроприборами, которые находятся в помещении.

К коробке присоединяют заземляющие провода от розеток. Потом от внутренней шины убирают проводник до квартирного щитка, через который происходит подключение к самой важной шине, которая находится на вводе основного здания.

Монтаж для пластиковых труб

При установке таких труб в СУП к ним приделывают металлические краны и смесители. Металлопластиковые трубы бывают с диэлектрическими вставками, которые подключают к главному контору. Система создает равномерный потенциал для всех металлических приборов в здании. Если все-таки возникнет напряжение на каком-либо объекте, она перейдет через заземляющий проводник к общему контору, вот насколько это удобно. Установка распределительной коробки, требует определенных условий и соблюдения следующих правил:

• Установку КУП нужно проводить в месте прохода стояков.
• Создается свободный доступ к коробке.
• Нужно обязательно подключить все доступные открытые элементы электроприборов, а также защитные проводники и сторонние части.
• Монтаж различных систем, таких как санузел, выполняется в обязательном порядке.

Систему уравнивания устанавливают в процессе строительства дома. При ее отсутствии в старых домах в целях безопасности проводится монтаж этого оборудования. Чтобы правильно и безопасно установить КУП, нужно изучить систему заземления здания. Во многих случаях установка КУП запрещена. К примеру, если в подъезде схему заземления установили без специального проводника, тогда установка КУП, считается невозможной.

Заключение

Многие задумываются, где и как купить по низкой цене нужное устройство, сейчас есть довольно много сайтов, на которых можно выгодно приобрести такие приборы за разные цены. Цены начинается от 200 рублей и поднимаются выше, если вы будете правильно искать, то обязательно найдете качественный КУП или ШДУП, который стоит еще дешевле. При покупке таких устройств не забывайте обращать внимание на смету и технические характеристики, тогда вы сможете избежать нежелательных проблем и мошенничества!

Надеюсь, вам помогла эта статья, и вы нашли ответы на свои вопросы, а также наткнулись на нужный вам способ заказать коробку уравнивания или другие дополнительные материалы.

Если сваркой пользоваться изредка – удобствами можно пренебречь, но при профессиональном подходе к выполнению работы в домашней мастерской, необходимо позаботиться о приемлемых условиях. Мы расскажем, как сделать сварочный стол своими руками. В описываемой конструкции верхняя часть съемная.

Заготовка и раскрой материала

Будем делать большой стол, чтобы варить металлические двери и рамы. Был приобретен лист металла 1250×2500 мм, толщиной 3 мм. Решили сделать основание под столешницу немного меньше листа – 1150×2500 мм.

Так как масса изготавливаемых дверей немалая, используем профильные трубы 50×40 мм, со стенками 2,5 мм. Для изготовления верхней части и перегородок приобретена профильная труба 50×25 мм. Опоры под полки будут сделаны из квадратного прутка 15×15 мм.

Определимся с размерами стола

С верхней частью всё понятно – делаем под размер листа, а нижнюю опорную часть (раму) можно сделать короче.

Это важно! Изготавливая стол своими руками, чертежи необходимо подготовить, но мы будем подкреплять сказанное иллюстрациями, поясняя предназначение каждой детали.

Из приобретенного материала нужно отрезать заготовки определенного размера.

Рама стола

№	Размер трубы (мм)	Кол-во (шт.)	Длина (см)	Предназначение
1	50×40	2	50	верхняя опора
2	50×40	4	60	ножки
3	50×40	2	110	нижняя горизонтальная перемычка в торце стола
4	50×25	4	160	боковая перемычка
5	50×25	2	42	перемычки между ножек

Верхняя, съемная часть

№	Размер трубы (мм)	Кол-во (шт.)	Длина (см)	Предназначение
1	50×25	2	250	боковые детали
2	50×25	4	110	2 торцевые и 2 внутренние детали
3	50×40	2	110	опорные детали

Квадратный пруток 15×15 мм будет служить опорой для полок, и приварится в последнюю очередь.

Это важно! Если планируется сделать стол с вытяжкой, то нужно учесть этот момент на этапе проектирования. Когда конструкция передвижная или разборная, то лучше вытяжку прикрепить к стене над столом.

В нижней и верхней горизонтальных перемычках рамы стола, сверлом Ø10,5 мм сверлится отверстие, отступив от краев по 5 см. Снизу будут закреплены ножки с колесиками, а сверху съемная столешница.

Сборка

Сварочный стол из профильной трубы своими руками не собран, а уже нужна ровная поверхность. В нашем случае была использована изготавливаемая металлическая дверь. На ней разложили детали для первой ножки, и зафиксировали магнитными уголками.

В качестве перемычки использованы обрезки труб – к ней приварим опору для полки. Правильность сборки каркаса проверяется рулеткой – расстояния по осям должны совпадать.

Сварку выполняли аппаратом СО – так удобнее.

Собираем рамку на прихватках, затем ее полностью обвариваем.

Аналогичным образом собирается и вторая деталь.

Теперь полностью сварим станину, и приварим по нижнему краю горизонтально расположенных труб пруток 15×15 мм – он послужит опорой для полки. При использовании тонкой фанеры для изготовления полок, нужно позаботиться об еще одной подпорке, приварив ее по центру. По куску круглой арматуры приваривается с торцов, чтобы повесить инструмент. Также установим ножки с колесиками.

Приступим к сборке рамы. Вновь все раскладываем на нашем импровизированном столе, выставляя углы и проверяя соосность.

Сначала прихватками, а затем основательно приваривается каждая деталь.

Это важно! Опорные детали съемной части стола должны быть расположены точно над ножками.

Поскольку стол разборной (частично), понадобится 4 болта и 8 гаек Ø10 мм. Болты нужно вставить в раму (показано на иллюстрации).

Теперь состыкуем 2 изготовленные части. Верхнюю раму нужно выставить на болтах так, как она будет стоять в завершенном варианте.

Зафиксировав детали струбциной, нужно прихватками приварить головки болтов к опорам верхней рамы.

Раму нужно аккуратно снять, чтобы не отломать болты, и приварить их основательно.

Вернув раму на свое место, внутри трубы на болт надевается шайба Гровера, и основательно зажимается гайкой. Эту операцию удобно выполнять накидным ключом, но если такового нет, то нижняя гайка поджимается рукой, а верхняя зажимается рожковым ключом.

Нам нужна ровная площадка, поэтому болгаркой с обдирочным диском, удаляются выступающие части швов.

Зафиксируем колесики, чтобы стол оставался неподвижным, ведь на него нужно уложить тяжелый лист металла.

Работу легче выполнять с помощником, но можно справиться самостоятельно. На стол ложится один край листа, а затем поднимается второй, и металл заталкивается наверх.

Это важно! Если требуется изготовить сварочный стол с крепежной системой, то приваренный лист металла можно просверлить сверлильным станком на магнитной подушке.

верхнюю раму накрываем листом получается столешница

Лист нужно выровнять, но ударять по нему молотком нельзя ‒ останутся вмятины. Лучше использовать деревянный брусок или бить молотком по металлу через дощечку.

Перед сварочными работами лист крепится к каркасу струбцинами, а середину нужно придавить гирей или мешком с цементом, иначе металл может повести при нагреве.

Теперь можно приварить.

Мы рассмотрели, как сделать сварочный стол, но теперь его нужно довести до кондиции. Рабочую поверхность стола очистили от ржавчины.

После разрезания труб, в каждой из них остались заусеницы, избавиться от которых получится с помощью напильника.

Поскольку алкидная эмаль отлично защищает от коррозии различные металлические поверхности, остановили выбор на ней. Кистью получится не очень красиво, а пульверизатора нет, поэтому приобрели краску в баллончиках.

Чтобы колеса остались неокрашенными, их защитили, надев целлофановые пакеты.

После высыхания краски можно удалить пакеты с ножек.

Торцы труб закрываются пластиковыми заглушками.

По внутреннему размеру рамок вырезаются из листа фанеры полки, и вставляются на свои места.

Стол готов ‒ на нем можно было варить большие конструкции, и, благодаря колесикам, подвозить прямо к машине.

Хотя собранная конструкция предназначается для изготовления больших деталей, сбоку можно прикрепить болтом небольшой поворотный сварочный стол.

Сделать такое приспособление можно из подручных средств.

Нам потребуются:

• Бывшая в употреблении (или новая) шаровая опора любого легкового автомобиля.
• Небольшой отрезок толстостенного уголка, размером не менее 50×50 мм.
• Каленый болт М10 и гайка (шпилька с гайкой от двигателя автомобиля).
• Профильная труба 20×20 мм (± 5 мм) – около 10 см.
• Шпилька или длинный винт/болт.
• Стальная пластина 200×200 мм (размер подбирается индивидуально).
  Процесс изготовления весьма прост.
• Сзади шаровой опоры имеется стопорное кольцо, которое нужно вынуть из пазов и вытащить. Без специального инструмента это не так уж и просто сделать. Если опора завальцована, то эту часть можно срезать болгаркой.
• Вынимается пружина, втулка и палец.
• В опоре болгаркой вырезается паз, в котором палец смог бы двигаться назад и вперед. Здесь нельзя переусердствовать, срезав лишнее, потому что тогда палец будет выскакивать.
• Сбоку, напротив центра шаровой части пальца, делается паз по ширине болта, и приваривается гайка.
• К головке винта приваривается отрезок профильной трубы.
• За трубу можно ухватиться ключом, но это неудобно, поэтому с другой стороны просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется длинный винт. Чтобы он не выпадал, на резьбовую часть можно накрутить 2 гайки, зажав их ключом, или расплескать эту часть молотком.
• Вставив палец на место, прижмем его винтом.
• К торцевой части пальца приваривается пластина. Для удобства работы в ней заранее вырезается паз.
• В торце стола просверливается отверстие, и нарезается резьба. Через просверленное в уголке отверстие поворотный механизм прикручивается к столу.

Зафиксировав деталь на поворотном столе, ее можно наклонять, чтобы было удобно варить.
Обладатель такого удобного и многофункционального стола сможет работать в комфортных условиях.

Мясорубка является для кухни незаменимым механизмом. С ее помощью легко измельчить практически любые продукты, из которых можно приготовить вкусные блюда. В некоторых случаях мясорубка может оказаться даже нужнее блендера или кухонного комбайна.

Ножи у мясорубки со временем затупляются и их необходимо точить.

Но со временем даже самый качественный механизм перестает нас радовать своей исправностью. Эта проблема не обходит стороной и мясорубку, в частности, ее ножей. Как правило, после достаточно длительного использования и самые дорогие части затупляются. Это происходит по причине того, что образуется небольшое углубление в том месте, где к ножу прижимается решетка. А в некоторых случаях он сам по себе затупляется, если качество лезвия недостаточно высокое.

Характеристика ножей и принцип работы

Перед тем как перейти к рассмотрению процесса, как наточить нож мясорубки, целесообразно более подробно остановится на принципе его работы. Без этих знаний вряд ли вы сможете хорошо заточить механизм своими руками.

Любая мясорубка работает на двух ножах. Первый является стационарным. Он представляет собой круг по диаметру отверстия мясорубки, внутри которого очень много мелких дырочек. Во время работы устройства этот нож остается недвижимым. Второй же представляет собой запчасть немного меньшего диаметра, имеющую лопасти (обычно их 4). При работе эти лопасти вращаются, за счет чего и производится измельчение пищи.

Так, тот, который вращается, обеспечивает качество нарезки пищи на мелкие кусочки. А стационарный механизм через отверстия обеспечивает прохождение этих кусочков, что дает возможность им еще больше измельчиться и превратиться в единую массу.

Следовательно, прежде всего необходимо обращать внимание на заточку отдельных лопастей лезвий второго типа, так как без достаточной остроты продукты не измельчатся, значит, не смогут нормально пройти сквозь дырочки ножа первого типа.

Основные способы заточки

Заточка ножа на наждачной бумаге или точильном камне.

Как заточить нож правильно? Перед любым способом заточки необходимо правильно подготовить ножи. Это нужно как для лучшего качества работы, так и для того, чтобы инструмент для заточки не испортился сразу. Поэтому перед процессом нужно смазать лезвия обыкновенным подсолнечным маслом и дать ему слегка подсохнуть в течение 5 минут. То же самое нужно сделать и с инструментом для затачивания. Эта процедура дополнительно убережет нож от образования осколков из-за возможного неправильного поворота лезвий во время работы.

Перейдем к основному процессу – заточке ножей для мясорубки. Делать это можно несколькими способами. Чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий и удобный метод, рассмотрим их все подробнее.

Затачивание на специальном станке

Заточка ножа на станке.

Первым самым удобным методом является использование специального станка, который предназначен для заточки именно лезвий для мясорубки. Этот механизм имеет очень гладкую абразивную поверхность, которая по своему виду очень напоминает обыкновенный диск. Как точить нож на гладком диске?

Все дело в том, что перед заточкой на этот диск наносится специально предназначенная для этой цели паста, которая имеет в своем составе мельчайшие абразивные частички. Она довольно быстро сохнет, после чего диск становится шероховатым и готовым к работе по затачиванию.

Затем необходимо включить машинку – круг начнет вращаться. Нужно взять нож и аккуратно прижать его лезвиями. При этом заточка производится в несколько этапов с перерывами, чтобы металл успевал достаточно остыть и не перегревался.

Но есть у такого метода два основных неудобства. Первое – это сложность заточки при отсутствии навыков. Как правило, люди, которые раньше никогда не работали с ножиками для мясорубки, не смогут под правильным углом их заточить на таком станке. К тому же это может быть небезопасно. Поэтому для такой работы нужно обращаться за помощью к специалисту.

Второе неудобство – это стоимость станка. Конструкция такого типа стоит немалых денег, при этом приобрести ее не так уж просто в обычном магазине бытовой техники. Поэтому прежде, чем останавливаться на таком способе заточки, задумайтесь, нужно ли только для этого тратить деньги на машинку.

Использование точильного камня

Диск-нож нуждается в периодической заточке, для этого его водят во наждачке или точильному камню.

Второй метод – это использование обыкновенного точильного камня. Здесь можно попробовать затачивание двумя способами. Первый сводится к тому, что двигать нужно будет камень, а при втором акцент при перемещении делается на нож мясорубки. Рассмотрим оба способа.

Первый способ – вращением ножа. Для этого нужно взять точильный камень, площадь поверхности которого в 2-3 раза больше диаметра ножа. При этом фракция должна быть очень мелкой. В противном случае точить придется или очень долго, или работа не получится достаточно качественной.

Положите нож на середину точильного камня так, чтобы лезвия плотно прилегали к его поверхности. Далее, удерживая его на середине пальцем, производите ножиком круговые движения. Нужно стараться с силой надавливать на него, постепенно увеличивая скорость вращения.

В процессе заточки время от времени проверяйте однородность лезвий. Когда они все станут одинаково однородными без видимых неровностей и зазубринок, заточку можно считать оконченной. Учтите еще и тот момент, что данный способ затачивания идеально подходит для не слишком затупившихся лезвий. Но он абсолютно бесполезен при сильно запущенных случаях.

Способ второй – вращением камня. Это более радикальный метод, который даст возможность подточить даже очень тупой механизм. Камень для заточки тоже необходимо использовать с мелкой фракцией зернистости. Сила затачивания будет достигаться за счет трения о поверхность. Размер камня можно взять равный размеру ножика.

Итак, нужно надеть на руку для защиты рукавицу и этой рукой взять нож. В другую руку берется камень, плотно прижимается к ножу и двигается по кругу. Намного эффективнее даже будет по возможности закрепить нож, чтобы самостоятельно его не держать, после чего затачивать его куском камня.

После окончания процедуры нужно ножику дать немного остыть, а затем ополоснуть под струей холодной воды, чтобы убрать ненужные остатки металла. Заточку можно считать оконченной. При таком методе за счет более сильного сцепления материалов происходит кардинальное затачивание.

Заточка наждачной бумагой

Третьим методом, как заточить нож, является использование наждачной бумаги. В зависимости от того, какую толщину имеет нож, выбирается и толщина наждачки. Более толстый металл требует большей фракции зерен. Мелкие тонкие ножи хорошо заточатся и о слабую бумагу.

Чтобы заточить так нож, возьмите его в одну руку, а бумагу – в другую. Затем поочередно начинайте протирать бумагой каждое лезвие (лопасть) ножа, пока оно не станет острым. Можно и слегка подточить стационарный нож мясорубки. Выполняйте движения, будто вы просто тщательно вытираете поверхность бумагой.

Итак, основные методы заточки ножей для мясорубки рассмотрены.

Если следовать таким простым советам, вы сможете сделать работу самостоятельно и долго пользоваться инструментом, не прибегая к бесполезной трате денег на новые ножи.

Чем можно заделать щель между ванной и стеной?

Все мы знаем, как досадно, когда между ванной и стеной образуются неприглядные пробелы. Они не только портят общий вид, но и становятся причиной накопления пыли и грязи, которую так сложно убрать. Ведь никто не хочет потратить время и силы на тщательную очистку этой забытой зоны в ванной комнате.

Однако, есть решение этой проблемы! Вместо того, чтобы просто игнорировать щель между ванной и стеной, можно использовать различные материалы и методы для ее заполнения и придания эстетического вида вашей ванной комнате.

Один из самых популярных способов заполнения пространства между ванной и стеной — использование силикона. Силиконовый герметик позволяет заполнить щели и дыры, сохраняя при этом гладкую и прочную поверхность. Благодаря своей эластичности, силикон прекрасно приспосабливается к любым поверхностям, обеспечивая надежное и водонепроницаемое соединение.

Если вы предпочитаете более надежное и долговечное решение, то можете воспользоваться скипидаром. Действительно, на первый взгляд это может показаться странным, но многие люди заявляют о прекрасных результатах после использования этого метода. Скипидар проникает в мельчайшие щели и затвердевает, образуя прочную прокладку, которая сохраняет свои качества на протяжении долгого времени.

Силиконовый герметик

Преимущества силиконового герметика

1. Высокая степень герметичности. Силиконовый герметик образует прочное и эластичное соединение, которое идеально подходит для заделки щелей и обеспечения герметичности между ванной и стеной. Он обладает отличной адгезией к различным материалам, таким как кафель, акрил, металл и др.

2. Водостойкость. Силиконовый герметик не впитывает влагу и не подвержен разрушению от воздействия воды. Это позволяет длительное время сохранять его эффективность и внешний вид даже при регулярном контакте с водой.

3. Устойчивость к грибку и плесени. Силиконовый герметик обладает специальными добавками, которые обеспечивают защиту от развития грибков и плесени. Это делает его идеальным материалом для применения в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты и кухни.

4. Простота применения. Силиконовый герметик легко наносится и формирует гладкую поверхность без видимых изъянов. Для его нанесения не требуются специальные навыки и инструменты. Он быстро затвердевает и обеспечивает надежное и эстетичное соединение.

Силиконовый герметик представляет собой идеальное решение для заделки щелей между ванной и стеной. Его высокая герметичность, водостойкость, устойчивость к грибку и простота применения делают его незаменимым материалом для обеспечения долговечности и эстетичности соединения. Важно выбрать качественный силиконовый герметик и правильно выполнить процесс заделки, чтобы обеспечить максимальную надежность и долговечность соединения в ванной комнате.

Плитка или мозаика

Выбор между плиткой и мозаикой зависит от пожеланий владельца и особенностей помещения. Плитка, с ее крупными размерами, может визуально увеличить пространство и создать ощущение единого полотна. Она позволяет осуществить множество дизайнерских решений и оформить ванную комнату в любом стиле – от классического до современного.

С другой стороны, мозаика обладает рядом преимуществ, которые делают ее популярным выбором. Она позволяет создавать уникальные и оригинальные узоры и рисунки, возможны подвижные поверхности и изгибы. Мозаика также прекрасно подходит для акцентных зон или узких пространств, таких как щель между ванной и стеной.

Важно учитывать практическую сторону вопроса при выборе материала. Плитка обладает прочностью и стойкостью к влаге, легко чистится и не выгорает на солнце. Мозаика, хотя более хрупкая и тонкая, также долговечна и не подвержена воздействию влаги. Однако, плитка легче устанавливается и ее замена менее проблематична, в то время как мозаику сложнее правильно закрепить.

При выборе между плиткой и мозаикой для заделки щели между ванной и стеной следует учитывать также бюджетные ограничения и личные предпочтения в стиле. Плитка предлагает больший выбор цветов, текстур и оттенков, а также более доступна по стоимости для большинства. Мозаика, с другой стороны, является более дорогим вариантом, но в то же время может добавить индивидуальности и изысканности в интерьер ванны.

Акриловая панель

Акриловые панели обладают рядом преимуществ, которые делают их популярным и удобным выбором для заполнения щели между ванной и стеной. Во-первых, они являются водонепроницаемыми, что позволяет предотвратить попадание влаги и воды в щель и избежать проблем с грибком и плесенью. Во-вторых, акриловые панели легко монтируются и устанавливаются на стены без необходимости проведения сложных и длительных работ.

Акриловые панели доступны в различных цветах и текстурах, что позволяет подобрать идеальный вариант, соответствующий общему стилю и дизайну ванной комнаты. Они также могут быть обрезаны и подогнаны под нужные размеры, чтобы идеально вписаться между ванной и стеной.

• Преимущества акриловых панелей:
• — Водонепроницаемость;
• — Простота монтажа;
• — Широкий выбор цветов и текстур;
• — Возможность подгонки под размеры;

Специальная накладка из ПВХ

Созданная накладка изготавливается из высококачественного ПВХ, что обеспечивает прочность материала и его долговечность. Благодаря специальной форме и гибкости, она легко приспосабливается к конкретным размерам щели и надежно закрывает ее, предотвращая проникновение влаги и возможные повреждения стены и ванной.

Накладка из ПВХ имеет несколько преимуществ по сравнению с другими материалами. Она обеспечивает превосходную герметичность и защиту от протекания воды, предотвращает появление плесени и грибка, а также облегчает процесс ухода за ванной и стенами. Более того, эта накладка представляет широкий выбор цветовых решений, позволяя подобрать тона, которые идеально сочетаются с общим дизайном ванной комнаты.

Установка специальной накладки из ПВХ является простой и доступной процедурой. Она с легкостью фиксируется на поверхности ванны и стены, не требуя специальных инструментов или навыков. При этом накладка надежно держится на своем месте и не сдвигается в процессе использования ванной комнаты.

В итоге, специальная накладка из ПВХ представляет оптимальное решение для заполнения щели между ванной и стеной. Она обеспечивает надежное герметичное закрытие, защиту от протекания воды и плесени, а также способствует сохранению эстетического вида ванной комнаты. Выбрав накладку из ПВХ, вы получите надежное и практичное решение для вашей ванной.

Декоративный камень от White Hills – применение

В мире существует нечто особенное и чарующее, поистине уникальное и эстетически прекрасное. Неповторимость и изящество в каждой детали, это то, что делает окружающие нас объекты по-настоящему интересными и привлекательными. Человечество всегда стремилось найти способ выделиться, привнести в свою жизнь что-то новое и необычное.

Часто мы обращаем внимание на интерьеры и экстерьеры, которые выделяются среди остальных, но даже в самых смелых решениях всегда можно увидеть определенную закономерность и утонченность. Это именно то, что создает ощущение элегантности и гармонии. Сегодня мы хотим рассказать о некой магии, которая позволяет превратить обычное пространство в истинное произведение искусства.

Сила декорирования заключена в использовании материалов, которые придают особый шарм и привносят неповторимость. Они способны трансформировать любой дизайн, создавая атмосферу роскоши и утонченности. Архитекторы и дизайнеры всего мира придают огромное значение деталям, и именно в них заключается секрет создания неповторимого и стильного интерьера.

Элегантные решения для создания уютной атмосферы в доме

Чтобы придать вашему дому особый шарм и уникальность, можно обратить внимание на элегантные решения, которые прекрасно подойдут для создания уютной обстановки. Вместо обычных декоративных особых камней, вы можете использовать натуральные материалы различных текстур и оттенков.

1.	Мраморные панели
2.	Керамические плитки с имитацией камня
3.	Ткацкие обои с рисунками в виде геометрических узоров
4.	Деревянные панели с рельефной поверхностью
5.	Кожаные элементы в обивке мебели

Эти и другие варианты элегантных решений помогут вам создать уютную обстановку, которая будет радовать вас и ваших гостей своей изысканностью и оригинальностью. Независимо от вашего стиля предпочтений, найдется подходящее решение для каждого помещения в доме.

Разнообразие стилей и текстур материала для воплощения любой концепции

В данном разделе мы хотим вас познакомить с различными вариантами стилей и текстур декоративного камня, предлагаемого компанией White Hills, которые позволяют воплотить любую идею и создать уникальные интерьеры и экстерьеры.

Мы предлагаем широкий выбор стилей, которые варьируются от классических до современных, позволяя подчеркнуть индивидуальность каждого пространства. Вы сможете выбрать такие стили, как рустик, минимализм, прованс, лофт, строгий и элегантный, а также многое другое. Каждый стиль имеет уникальные характеристики, которые придают помещению своеобразный характер и создают особую атмосферу.

Наш камень также разнообразен по текстуре, что дает возможность подобрать идеальное покрытие для вашего проекта. Вы можете выбрать гладкий и шелковистый камень, который придаст помещению элегантность и изысканность, или предпочесть более грубую и неровную текстуру, чтобы создать аутентичный и старинный вид.

Материал	Описание
Мрамор	Имеет роскошный вид и является символом изысканности и изысканности. Он отлично вписывается в классические интерьеры.
Гранит	Известен своей прочностью и долговечностью. Гранитный камень идеально подходит для создания современных и стильных пространств.
Сланец	Обладает уникальной текстурой, которая создает неповторимые оттенки и оттенки. Сланцевый камень отлично сочетается с натуральными материалами, такими как дерево и металл.

Не важно, какую идею вы хотите воплотить — у нас вы найдете идеальный вариант камня, который подчеркнет характер вашего пространства и создаст неповторимую атмосферу уюта и комфорта.

Где у светодиода плюс и минус

Для понимания принципа работы электронного светодиода, необходимо разобраться во взаимосвязи его электрических контактов. Сопоставление положительной и отрицательной полярности важно для обеспечения правильной работы устройства и длительного срока службы.

Один из наиболее распространенных способов идентификации своих контактов светодиодов — это определение анода и катода. Перед вами важное знание, которое пригодится при установке светодиода в электрическую цепь. Правильное соединение контактов не только обеспечивает эффективную передачу электричества, но и способствует сохранению интегритета светодиода в целом.

Важно понимать, что анод и катод светодиода отличаются друг от друга как по своим электрическим свойствам, так и по их функциям. Анод, также известный как положительный контакт, представляет собой электрод, через который электрический ток входит в светодиод. Катод, с другой стороны, выполняет роль отрицательного контакта, через который электричество покидает устройство.

Определение правильного соединения анода и катода становится еще более важным, когда мы рассматриваем многоконтактные светодиоды, которые могут иметь различные конфигурации контактов. В таких случаях, для избежания ошибок, настоятельно рекомендуется обратиться к документации производителя или обратиться к специалистам.

Расположение положительного и отрицательного контактов светодиода

В данном разделе мы рассмотрим, каким образом можно определить положительный и отрицательный контакты светодиода без использования общепринятых терминов "плюс" и "минус".

Перед тем как приступить к определению контактов светодиода, необходимо упомянуть о том, что светодиод является полупроводниковым элементом, способным преобразовывать электрическую энергию в световую.

Для определения положительного и отрицательного контактов мы можем воспользоваться принципом работы светодиода. В качестве альтернативы словам "плюс" и "минус", мы можем использовать термины "анод" и "катод". Анод – это положительный контакт светодиода, от которого исходит ток. Катод же представляет собой отрицательный контакт.

• Положительный контакт светодиода – анод. Он обычно обозначен длинными ножками, имеет более длинную длину ножки, либо имеет выпуклость на корпусе.
• Отрицательный контакт светодиода – катод. Он обычно обозначен короткими ножками, имеет более короткую длину ножки или имеет плоскую сторону на корпусе.

Зная эти особенности, можно легко определить положительный и отрицательный контакты светодиода, используя альтернативные термины исходя из его принципа работы. Это полезное знание при подключении светодиода в электрическую схему или при замене поврежденного светодиода.

Ориентация светодиодов

Правильно выбранное направление подключения светодиодов позволяет избежать ошибок и снизить вероятность возникновения неполадок в работе устройства. Как правило, светодиоды обладают определенной полярностью, что означает наличие контактов с разными электрическими свойствами.

Определение корректной полярности при подключении светодиода играет критическую роль в его функционировании. Применение неправильного направления может привести к снижению яркости, отказу светодиода от работы или даже повреждению его в целом.

Во избежание подобных проблем, необходимо проявлять внимательность при определении полярности светодиодов. Это можно сделать с помощью обозначений на корпусе самого светодиода, индикаторного рисунка или положения выодов. Имея такую информацию, можно с легкостью определить правильное направление подключения и обеспечить оптимальную работу светодиода.

Полярность светодиодов

Когда мы имеем дело со светодиодами, важно знать, что они являются полярными элементами, то есть у них есть четко определенные положительный и отрицательный контакты. Правильное подключение светодиода к источнику питания влияет на его работоспособность и эффективность.

Определение полярности светодиода может быть осуществлено с помощью некоторых методов. Один из самых распространенных способов — это обратить внимание на анод и катод светодиода. Анод, также известный как положительный контакт, обычно помечается длинной ножкой или выступающим бородком на корпусе светодиода. Катод, или отрицательный контакт, может быть определен по более короткой ножке или меньшему выступающему бородку.

Альтернативным способом является использование мультиметра. Подключите мультиметр к светодиоду и установите его в режим измерения сопротивления. Проведите измерение между контактами светодиода, после чего посмотрите на показания мультиметра. Если они отображают положительное значение, то этот контакт является анодом, если отрицательное, то он является катодом.

• Полярность светодиодов имеет принципиальное значение для их правильного функционирования.
• Обычно анод светодиода помечается длинной ножкой или выступающим бородком.
• Катод светодиода может быть определен по более короткой ножке или меньшему выступающему бородку.
• Использование мультиметра позволяет точно определить полярность светодиода.

Галогеновые лампы устанавливают в качестве дополнительного или самостоятельного освещения в доме и квартире. Их можно купить для использования в быту: в люстрах, встраиваемых светильниках, в мебельной подсветке, потолочный или настольный вариант и т. д.

Их отличие от обычных лампочек в ярком свете, стабильности (отсутствие эффекта мерцания), широкого спектра и цвета. Использование различных газов в колбе придаёт разный цвет световому потоку.

Галогенки получили своё название за наличие в колбах галогеновых газов с парами брома, йода, фтора, хлора, и пр. Такая технология увеличила срок эксплуатации ламп до 5000 часов работы, в то время как у обычных до 1000 часов. При плавном включении срок эксплуатации лампы достигает 12 000 часов. Поверхность вольфрамовой спирали практически не испаряется благодаря газу, поэтому достигается максимально долгая работа. У таких светильников колба также отличается. Обычно она изготовляется из специального кварцевого стекла, которое фильтрует ультрафиолетовое излучение. Благодаря этому поверхность мебели и стен не выгорает, в отличие от использования обычного светильника.

Наличие галогенового газа сильно нагревает колбу лампы. Поэтому в лампах устанавливают дихроичные отражатели для предотвращения возгорания или перегрева. Они выводят тепловое излучение вне светильника рассеивая его в воздухе. Яркость лампы иногда можно регулировать, заменяя отражатели и их форму, или установкой рассеивающего или фокусирующего стекла. Купить лампу желательно после того, как будет куплен светильник.

Принцип работы

Принцип работы галогенки состоит в химическом процессе, называемом галогеновым циклом. Этот процесс можно описать так:

1. При включении в электрическую сеть вольфрамовая проволока в виде спирали начинает разогреваться.
2. Молекулы со спирали испаряются и двигаются к колбе, задерживаясь на стекле.
3. Задержанная молекула, вступая во взаимодействие с атомами брома, создаёт галогеновый газ.
4. В колбе образуется конвекция за счёт нагрева и молекула, вступившая в реакцию отрывается с поверхности и перемещается внутри.
5. Через время молекула возвращается на спираль распадаясь. Атом брома испаряется и на спирали остаётся вольфрам.

Так происходит весь цикл: вольфрам при испарении соединяется с бромом, а после возвращается обратно, восстанавливая спираль. Спираль после продолжительной работы не разрушается.

Основные преимущества и достоинства

• Компактность.
• Настольные галогенки или потолочный вариант отлично подойдут для работы за компьютером и для чтения. Солнечный природный спектр не напрягает и не раздражает кристаллики глаза плюс регулировка яркости способствует более комфортным условиям работы.
• Качественная цветопередача, лучшая термостойкость и большая яркость при одинаковой затраченной мощности.
• Экономичное устройство, которое потребляет до 25% меньше энергии в сравнении с лампами накаливания, а значит и низкая цена эксплуатации.
• При помощи диммера существует возможность регулировать степень яркости.
• Широкий ассортимент различных по размеру и форме вольфрамовых моделей позволяет купить нужный вариант для разных светильников, а также выбрать подходящую яркость света и оттенок светового потока.
• Галогеновый свет создаёт возможность большого количества вариантов для освещения помещения – от узконаправленного света до рассеянного, без теней, широкого светового потока, поэтому его можно эффективно использовать и как настольный и как потолочный вариант освещения.
• Хорошо используется для ландшафтного освещения.
• Наличие фокусировки и яркого света позволяет освещать весь двор, парк, или создавать зонную подсветку.
• Световой поток не тускнеет на протяжении всего срока использования лампы.
• Хорошая механическая прочность при использовании кварцевой колбы.

Основные недостатки

• При отсутствии диммера для некоторых людей свет будет чересчур яркий. Поэтому если, например, необходимо купить галогеновые настольные лампы в зал необходимо посоветоваться со всеми членами семьи. Исправить это можно подобрав лампу с меньшей мощностью, установки их под углом или вместе с рассеивающим стеклом.
• Наличие низкочастотного шума при эксплуатации вместе с диммером в сети переменного тока.
• Невозможность использования галогенки во влажном помещении, таких как ванна или сауна. Перегрев и образования конденсата на цоколе приводит к разрушению лампы.
• Купить галогенку будет дороже, чем обычную лампочку, поэтому часто можно встретить в быту настольные галогенки. Но можно учесть, что высокая цена компенсируется большим сроком службы.
• В идеале их нельзя выбрасывать, а необходимо сдавать на утилизаци, например, в магазин за небольшую цену, где продаётся подобная продукция.
• В случае повреждения наружной оболочки выход наружу опасного для человека газа.
• Невозможность использования в условиях частых скачков напряжения.
• Ввиду сильного нагрева колбы лампы нельзя устанавливать в светильниках, в которых присутствует материал с высокой плавкостью.
• Выделение ими вредного для здоровья человека ультрафиолета, которые можно снизить примененением дополнительных фильтров, препятствующие распространению опасного излучения.

Основные виды галогенок для дома и их особенности

Галогенки делят на две группы: лампы в 220 В и низковольтные до 24 В. Галогенки различают по назначению и конструкции. Основными видами для домашнего использования являются лампочки с внешней колбой, капсульные, с отражателем и низковольтные.

Галогенки с внешней колбой

Такая лампочка — это альтернатива лампе накаливания, работает от сети 220В/50Гц. Внешне она напоминает стандартную лампу накаливания. Такая лампа не требует применение специального светильника. У лампы стандартный цоколь Е27 и Е14. Внутри колбы расположена небольшая галогенка, работающая от высоковольтного напряжения и не требует подключения трансформатора. Внешняя колба служит защитой внутренней – кварцевой колбы от загрязнения и прикосновений. Обычно такой вариант компактен и подходит для миниатюрных точечных светильников. Изготавливаются декоративные свечеобразные и шестигранные галогенки, которые отлично применяют взамен декоративных ламп накаливания.

Срок эксплуатации галогенок зависит от стабильности питающего напряжения, поэтому очень желательно производить их установку, используя блок защиты галогенок. Этот блок обеспечивает плавное, без броска, включение галогеновой лампы и является фильтром и служит защитой от нестабильности перепадов питающего напряжения. Существуют прозрачное, матированное и молочное стекло колбы, а также есть такие которые почти полностью поглощают ультрафиолетовое излучение.

Галогенные лампы для дома

Галогенки с отражателем (направленного света)

Такая галогенка имеет конструкцию миниатюрной колбы с отражателем рефлектором. Отражатель распределяет световой поток в пространстве. Галогенка располагается в центре отражателя. Есть много видов отражателей. Наиболее распространённые алюминиевые отражатели, они направляют тепло вперёд. Также существуют галогенки с интерференционными отражателями со специальным полупрозрачным покрытием, тепло которых отводится назад. Галогенки с отражателем применяют когда необходимо точечное направление освещения. Их монтируют в подвесной и натяжной потолок, а также можно применять не только для подсветки, но при правильном подсчёте количества ламп, для осуществления общего освещения.

Правильно подобранные галогенки способны создать оптические иллюзии, например, имитировать звёздное небо. При освещении галогенок с отражателем глаза не устают. Такая лампа имеет высокую электробезопасность и подключается совместно со специальным электронным или электромагнитным трансформатором. Также, чтобы не перепутать нужно учесть что низковольтные галогенки типоразмера MR16 выпускаются с двумя типами двухштырьковых цоколей — G9 и G10.

Сегодня можно купить следующие модели галогенок направленного света:

• с защитным (прозрачным) стеклом;
• с защитным (цветным) стеклом;
• без защитного стекла (для закрытых светильников);
• со стеклянным колпачком.

Низковольтные галогенки

Такая галогенка работает от понижающего электромагнитного или электронного трансформатора, что делает их использование безопасным, поэтому их используют там, где место их установки будет легковоспламеняемым. Как правило у них есть алюминиевый отражатель. Лампы применяют для освещения арок, подвесных потолков, настенных полок и декоративной конструкции. Изготавливаются они на 6 В и 24 В, но распространённые 12 В. Чаще всего их можно увидеть в квартирах или музеях, а также при создании ландшафтного освещения. Ниже приводится схема подключения:

От источника питания прокладывают кабель, который подводят к выключателю (вешают на ноль, но не на фазу), и дальше подводят к трансформатору. Если есть потребность одновременного включения всех лампочек их подключают параллельно. При этом соблюдают правило: суммарная мощность всех ламп должна быть не больше мощности трансформатора. Например, если подключаются две лампы по 50 Вт, то их мощность в сумме будет 100 Вт. В таком случае устанавливают трансформатор с запасом) на 125–150 ватт.

Иногда подключают много точечных светильников что приводит к перевесу их суммарной мощности над доступными трансформаторами. В таком случае лампы разбивают группами и исходя из суммарной мощности в каждой группе, подбирают трансформатор. Подбирая трансформатор нужно учитывать его минимальную нагрузку, если она гораздо больше мощности лампы, то нельзя подключать такой трансформатор.

Капсульные (пальчиковые) галогенки

Также называются пальчиковыми, так как они очень миниатюрные и состоят из капсулы и двух выводов. Такие галогенки изготавливаются с продольным и поперечным телом накала. Их часто используют в открытых декоративных светильниках без дополнительных защитных стёкол. В основном такие лампы применяю для светильников, встроенных в мебель, есть потолочные, а также для декоративной подсветки и создания романтической обстановки.

На что обратить внимание при выборе и покупки для дома

При выборе устройства освещения для дома учитываются следующие факторы:

• Светоотдача и мощность. Светоотдача является соотношением светового потока и мощности. В галогеновой лампе, в отличие от обычной, это соотношение выше.
• Напряжение. Низковольтные лампы экономичны и компактны. В домах и квартирах больше используют этот вариант, потому что он хорошо подходит и для люстр, и для точечных светильников, настольный или потолочный вариант. Однако их использование требует установки совместно с трансформатором соответствующей мощности, потому что их невозможно прямо подключить к электросети.
• Мощность модуля. Этот параметр определяется исходя из суммы мощности всех приборов освещения. Например, если установливаются 2 лампы мощностью по 50 Вт, то трансформатор потребуется мощностью в 100 Вт. Допускается недогруз блока не более 15 Вт, это значит что возможна установка модуля мощностью в 110 Вт, а вот в 150 Вт недопустима. Такой «резерв» приведёт к поломке прибора быстрее, чем значительное превышение мощности.
• Провод. Используют сечением не меньше 1,5 мм. кв., но лучше – 2,5 мм. кв. несмотря на высокую цену.
• Цоколь. При покупке учитывается то что лампы изготавливаются с соответствующим видом цоколя. Основание, на которое монтируют галогеновую лампу, должно быть из трудновоспламеняемых или негорючих материалов. Например, если установить точечный светильник на гипсокартонный потолок, то достаточно использования защитного кольца. Но при монтаже на натяжной потолок понадобится термоплатформа.

Особенности установки галогеновых ламп в люстрах

Благодаря миниатюрности галогеновые лампочки в люстрах практически не видны и воспринимаются как звёздочки. Галогеновую лампочку можно установить и в обычную люстру. Специальные люстры подразумевают использование в них низковольтных ламп как более экономичных. В таком случае для подключения потребуется трансформатор. Ввиду сильного нагрева галогенок, в специальной люстре должны быть керамические патроны.

В старину считалось, что нужно 7 раз отмерить, прежде чем отрезать. Нынче же на эти перепроверки жалко времени и усилий. Все, у кого руки растут от плеч, а не из «пятой точки», предпочитают проводить измерения быстро и точно с помощью рулетки. Причем для большего удобства в использовании, а также во избежание погрешностей, выбирают усовершенствованный вариант – лазерную рулетку.

Лазерная рулетка облегчает работы по проведению замеров тех или иных параметров помещения.

Этот прибор стал незаменимым как для профессионалов, так и для любителей. Поэтому каждого потребителя, нуждающегося в его приобретении, волнует, как выбрать лазерную рулетку так, чтобы и по цене «не кусалась», и не ломалась, и со всеми поставленными задачами отлично справлялась.

Выбор брендов и марок широк и разнообразен. Будь то специалист (архитектор, дизайнер, геодезист, прораб, инженер) или просто домашний мастер, желающий помастерить своими руками, сделать ремонт в квартире, облагородить приусадебную территорию, для каждого на строительном рынке найдется лазерная рулетка, отвечающая всем его требованиям. Главное, разобраться с ее устройством и особенностями работы, убедиться в наличии нужных функций и «отсеять» модели с лишними наворотами.

Устройство измерительного прибора

Типовое устройство лазерной рулетки.

Лазерная рулетка – малогабаритный прибор, предназначенный для быстрого и точного измерения расстояний, размеров, вычисления площади и объема объекта, других величин. На классическую ленточную рулетку она не похожа, называется так просто по аналогии действия. Имеет и другие, более подходящие названия: лазерный дальномер, лазерная линейка, лазерный измеритель. Пользоваться ею можно и в помещении при ремонтных работах, и на открытой местности в процессе строительства, для проведения измерений в тоннелях, шахтах, колодцах.

В зависимости от дальности измерений и наличия дополнительных функций, рулетки делятся на бытовые и профессиональные модели. Дальность замера расстояния бытовых приборов – до 60 м, тогда как профессиональные рулетки способны делать измерения от 60 м до 260 м с минимальной погрешностью в 1 мм. В зависимости от поставленной задачи, различные замеры производятся в соответствующих единицах: миллиметры, метры, метры кубические, проценты, градусы.

Принцип работы лазерной рулетки.

Стандартное устройство рулетки состоит из следующих деталей:

1. Корпус. Изготовляют его из пластика, имеющего резиновые или латексные вставки. Благодаря его прочности лазерная рулетка не деформируется от ударов, ей не страшны загрязнения и запыление.
2. Блок включения-выключения – кнопка off/on.
3. Отверстие для выпуска светового луча, оснащенное оптикой с эффектом противозапотевания – излучатель.
4. Оптический фильтр, не подверженный запотеванию, предназначенный для принятия луча, уже отраженного от объекта – отражатель.
5. Преобразователь светового сигнала в цифровой – микропроцессор.
6. Окно для вывода электронных данных, считанных со светового сигнала – жидкокристаллический дисплей.
7. Различное программное обеспечение. Для бытового прибора обычно включается измерение расстояний, складывание и вычитание, расчеты объема и площади помещения, вычисление высоты потолка.
8. Фиксация рулетки, которая осуществляется штативом, как для фото— и видеосъемки. Таким образом, гарантируется точность измерений, ведь прибор в дрожащих руках дает больше погрешностей.
9. Оптический прицел, визуально уменьшающий расстояние до объекта – визир. Им оснащают только профессиональное оборудование.
10. Уровень пузырьковый, проверяющий точность расположения прибора – ватерпас.
11. Набор батареек для питания прибора (2, или 4).

Дополнительные функции современных лазерных рулеток.

Благодаря устройству лазерного измерителя нет нужды в помощниках, которые требуются при применении обычной рулетки, не возникает ошибок, появляется возможность измерять удаленные объекты, а все замеры не отнимают много времени.

Функции лазерного измерителя

Места установки лазерной рулетки для проведения измерений.

С помощью лазерной рулетки, можно:

• вычислять объем;
• рассчитывать площадь;
• производить вычитание и сложение;
• воспользоваться функцией прибора на запоминание последних измерений;
• делать замеры недоступных отрезков, используя теорему Пифагора;
• определять диагональ;
• рассчитывать площадь стен при крыше или потолке, что имеют наклон;
• определять угол и длину ската этой крыши или стены.

Современные лазерные рулетки высокого ценового сегмента отличаются от обычных бытовых моделей количеством дополнительных функций.

К ним относятся:

• подсветка;
• дисплей с цветным экраном;
• визир;
• датчик для измерения наклона в пределах 45 градусов;
• измеритель температуры воздуха;
• индикатор, показывающий уровень зарядки батареек;
• беспроводная передача данных с рулетки на компьютер через вluetooth;
• различные математические функции для работы геодезистов, инженеров, прорабов;
• непрерывное посекундное измерение расстояний при движении прибора – треккинг.

Именно наличие таких дополнительных функций повышает цену рулетки, но зато специалистам, нуждающимся в ювелирной точности измерений, они значительно облегчают работу. А для бытовых задач следует покупать более экономные варианты.

Специфика работы с рулеткой

Общая структурная схема простейшей лазерной рулетки: 1-лазер, 2-объект, 3-блок приёмника, 4- оптическая система, 5-ПОИ, 7-блок обработки и анализа, 7-блок вывода информации, 8- блок управления лазером.

Для измерения понадобится всего лишь несколько секунд, чтобы установить прибор на ровное место, включить, навести красный луч на цель и прочесть с экрана дисплея полученные данные. Оптимальные условия – помещение с умеренным климатом, не запыленное и без яркого освещения. Яркое солнце на плохом отражателе (например, сером бетоне) – задача посложнее, но тоже преодолима. Времени она займет немного больше, ведь придется присматриваться к направлению луча (при таком освещении луч плохо просматривается). В этом случае следует пользоваться защитными очками.

Для получения качественного результата нужно:

1. Установить прибор на штатив, выдвижную скобу или приставить к стене. Не держать его в руках, чтобы не возникло погрешностей из-за тремора мышц.
2. Нажать кнопку «on».
3. Кнопкой «func» выбрать точку отсчета.
4. Выставить единицы измерения.
5. Нажать на кнопку измерения.
6. Считать результат с дисплея.
7. Не направлять луч в лицо, так как он обжигает глазную сетчатку.

Для долгой и надежной работы рулетки нужно придерживаться несложных правил:

1. Использовать лазерную рулетку по прямому назначению так, как рекомендовано инструкцией производителя.
2. Содержать прибор в чистоте и в сухости, не допускать перегрева или переохлаждения измерителя.
3. Не допускать царапин, падений с высоты, ударов и других повреждений.
4. Хранить в зачехленном состоянии.
5. Ремонт производить в мастерских с использованием фирменных комплектующих.

Если в точности следовать инструкции по применению прибора и правилам его хранения, измерения с помощью лазерной рулетки всегда будут точными и быстрыми, а в процессе работы никогда не будет возникать никаких проблем.

Критерии выбора рулетки

Чтобы выбрать лазерную рулетку правильно, нужно заранее продумать, для каких целей она будет использована.

В случае если измеритель будет применяться не только в помещении, критерием будет служить максимальная дальность измерений. При этом нужно учитывать, что все фирмы-производители заявляют большую дальность своих приборов, чем она есть в реальности. То есть покупать рулетку нужно «с запасом» дальности замеров.

Этапы определения площади помещения: 1 – длина; 2 – ширина; 3 – высота.

Следующим важным критерием является набор встроенных функций. Не всегда обилие выполняемых задач дорогостоящей модели бывает востребовано в домашних условиях. Зачем платить больше, если вполне можно обойтись бюджетным вариантом рулетки?

При выборе инструмента нужно проверить наличие инструкции на понятном языке и его комплектацию. Очень важно убедиться в наличии гарантийного срока и сервисных центров.

И, конечно же, следует обратить внимание на фирму-производителя. В профессиональной среде лучшими марками заслуженно считаются «Bosch» и «Leica» – они очень точные и надежные, но цена их «кусается». Для бытовых целей можно поискать бренды подешевле, например, марки «Hilti», «Skil» и «Makita». В последнее время и китайские «UNI-T», «DOBIY», «MiLESEEY», «SOUTH», «SNDWAY» вышли на приличный уровень в работе, но вот с их ремонтом проблемы еще остались.

Ознакомившись с инструкциями, изучив цены и набор функций рулеток, можно будет сделать правильный, соответствующий нужным критериям выбор.